Ниссан сентра отзывы

Nissan Sentra Сенька ›
Бортжурнал ›
Замена масла в вариаторе Nissan Sentra

Доброго времени суток всем! Хочу рассказать о том как происходила замена масла в вариаторе у меня, какие брал расходники и алгоритм замены.

В один прекрасный летний день у машины случился мини юбилей 🙂

Разумеется я к нему готовился заранее, и купил необходимые расходники для замены:
1) Масло выбрал Totachi ATF NS-3, выбрал его так как о нём неплохие отзывы, да и в целом мне его советовали. И да, цены оригинального масла уходят в космос по сравнению с этим (4л ориг — 5 тысяч, 4л тотачи — 2300) Взял 10 литров, примерный объем масла коробки у нас 8л, и на всякий случай 2л
Подробнее можно почитать по

2) Сливная пробка поддона вариатора — 31377-31X06

3) Прокладка сливной пробки вариатора — 11026-31X00
Сфотографировать забыл, но внешне ничем почти не отличается от прокладки пробки от двигателя

4) Прокладка поддона вариатора — 31397-3JX0A

5) Уплотнительное кольцо фильтра грубой очистки — 31526-1XG0A

6) Фильтр тонкой очистки — 31726-28X0A

7) Уплотнительное кольцо в «корпус» где стоит фильтр тонкой очистки — 31726-28X0A

Собственно это все расходники, хотел еще покупать новый фильтр грубой очистки но потом подумал и решил отложить это до замены на 100 тысячах, а пока просто промыть который стоял (да и цена в 3 тысячи не воодушевила)

А теперь о том как происходила замена. Начали с выкручивания пробки поддона и первого слива масла. Сливается не очень быстро поэтому было время оценить, что же там с маслом с заводским после пробега в 50, и не самых простых нагрузках в условиях моего климата.
Несмотря на мои опасения, всё с маслом было в порядке. Запаха подгорелого масла не было и само масло не сильно грязное а прозрачное, разумеется кристально чистым оно быть не может) Постарался сделать фото так чтобы было видно:

Слилось масло с поддона, затем начали откручивать аккуратно сам поддон. Внимание, не рекомендую сразу сдергивать поддон так как масла там всё еще много, достаточно постепенно ослаблять болты и дать маслу выливаться и уж когда совсем перестанет тогда снимать полностью, как на фото далее:
Мои опасения также не подтвердились насчет большого количества стружки на магнитах, совсем немного мы обнаружили что является нормальным:
Облегченно вздохнув, снимаем фильтр грубой очистки и ловим остатки стекающего масла. Затем начали подбираться к фильтру тонкой очистки. Наиболее простым методом для нас оказалось снятие переднего левого колеса и трёх клипс подкрылка, который немного отгибаясь предоставляет доступ к корпусу фильтра во всей красе:

Полный размер

Корпус фильтра ровно по центру фото, правее разъёма с проводами
Достаем фильтр и сливаем остатки масла оттуда:
На данном этапе слилось в общем 4 литра масла. Затем, проводим мойку фильтра грубой очистки, поддона и магнитов, и вообще убираем остатки масла с коробки где возможно, ставим новый фильтр тонкой очистки и обратно фильтр грубой очистки и поддон с новой прокладкой, резинки разумеется тоже поменяли, пробку вкрутили старую.

Затем, берём первую канистру нового масла и начинаем её заливать в трубку для залива, где стоит заглушка:

Теперь нужно чтобы коробка «выдавила из себя» остатки старого масла, а это примерно 3,5-4 литра. Скидываем трубку с теплообменника и заводим двигатель:
Начинаем неспеша переключать передачи до тех пор пока не пойдет чистое масло, как показала практика, масляный насос в вариаторе довольно мощный и понадобилось всего 2-3 переключения между R-N-D, чтобы вышло старое масло и пошло новое, чистое.
Далее, ставим трубку в теплообменник на место и заливаем вторую канистру. Я еще дополнительно залил литр чтобы просто прогнать по системе. После того как всё залили, заводим двигатель, даем маслу в коробке прогреться до рабочей температуры (60 градусов по cvtz50, либо минут 15-20 работы двигателя примерно), затем гоняем все передачи останавливаясь на каждой примерно на 5 секунд, 2-3 круга будет достаточно. Затем снова вниз под машину, откручиваем старую пробку, даём лишнему маслу вытечь и ставим новую пробку с новой прокладкой для неё.
Ну и как завершающий штрих, сбрасываем счетчик старения масла, на момент замены масла у меня он составлял 32331.

Nissan Sentra ›
Бортжурнал ›
Первая замена масла в вариаторе

Сегодня, 11.05.2019, используя с пользой праздничные деньки, произвели с моим знакомым замену масла, который работает слесарем у официального дилера Ниссана в моем городе, так что мне повезло и не пришлось переплачивать деньги у дилера за данную процедура. Кстати дилер запросил за данную процедуру 19000 рублей.
Так вот, я приобрел из материалов уплотнительные резинки в фильтра, прокладку поддона и масло. Слилось в общем около 5 литров масла, при снятии поддона был обрадован отсутствием стружки, лишь была пыль, что нормально, фильтр грубой очистки промыли и нормально. Фильтр тонкой очистки как видно на фото тёмный, масло было тесновато, но не жженное. Ещё момент, забыл сфоткать фильтры тонкой очистки, я ставил не тот который у нас установлен, а другой каталожный номер, внешне они почти одинаковы, на место все встало нормально, вот его номер кому будет интересно — 31726-3JX0A, по цене в три раза дешевле, который у нас стоит, а разницы никакой, я покупал его за 450 р. При проверке диагностики вариатора через ELM327 счётчик старения показало 22026 единиц (забыл сделать скрип), после чего я его обнулил и теперь отсчёт с нуля (на фото видно). Советую менять масло у людей с опытом в данной сфере, либо самостоятельно, если есть навыки, фактически ничего сложного. Все вместе обошлось мне в 7000 р., спасибо Роберту (знакомый)

Nissan Sentra 2017-2018 отзывы владельцев

Все минусы Ниссан Сентра 2018

➖ Проблемная МКПП
➖ Подвеска
➖ Качество сборки
➖ Свет

Плюсы

➕ Экономичность
➕ Большой багажник
➕ Просторный салон

Достоинства и недостатки Ниссан Сентра 2017-2018 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Nissan Sentra 5 поколения с механикой и вариатором можно узнать из рассказов ниже:

Отзывы владельцев

Летом машина понравилась, дожили до зимы и впечатления стали менее радужными. Авто не прогревается. Впечатление, что не исправен термостат, при проверке — до открытия прибора проходит минут 30 — 40 в боксе. При этом официальный дилер советует приобрести одеяло для двигателя и закрыть радиатор. При обращении на горячую линию Ниссан эффект тот же: советуют купить одеяло, либо провести независимую экспертизу, но за свои деньги.

Исправлять выявленный недостаток никто не собирается, говорят, что массовых жалоб нет. (Получается если ты один с проблемой, то и оставайся один на один, можно одеяло купить или зимой на машине не ездить). А вот взять устранить выявленный недостаток — это нет.

Кроме того, при покупке оказывается надо проверить развал-схождение, чтобы после не регулировать его.

Из плюсов Сентры отмечу просторный салон, багажник и хорошую экономичность — заявленный расход выдерживается, но лишь при размеренной езде.

Михаилов Подшивалов, ездит на Ниссан Сентра 1.6 (117 л.с.) CVT 2015 г.в.

Машина с механической коробкой тяжела в управлении. При старте с места иногда глохнет из-за неинформативного сцепления, которое тяжело поймать. Уплотнители задних дверей вверху были приклеены на липкую ленту и уже отклеились. Уплотнитель лобового стекла снаружи и внутри местами выходит из рабочих гнезд.

В общем, Nissan Sentra никому не рекомендую. От Ниссана ждал лучшего качества. После покупки обнаружил царапины, что-то делали с крышкой багажника. Проявились царапины около ручки задней двери.

Владимир Гладкий, ездит на Nissan Sentra 1.6 (117 л.с.) MT 2016 г.

После УАЗа, Волги, Нексии и Кашкая Ниссан Сентра выше всяких похвал. В салоне диван в полный рост, в багажнике — лодка мотор, палатка и всякая мелочь. Подвеска и шумка хорошие. Расход топлива смешанный 6,3 л/100 км. По трассе на обгоне полный контроль, но в городе не для гонок.

Недостатки очень мелкие и поэтому досадные, в основном касаются заводской сборки(уплотнитель на задней правой двери).

Александр Тимофеев, ездит на Nissan Sentra 1.6 на механике 2014 г.

Видео отзыв

Хочу написать все замеченные мной плюсы и минусы данного авто за 2 года эксплуатации и, пожалуйста, не судите строго. Плюсы:

— Считаю, что это достаточно экономичный автомобиль для своих 117 л.с. и вариатора.

— Реально много места в салоне как спереди, так и сзади (я могу сам за себя сесть, и колени в сидение не упираются абсолютно, хотя мой рост 194 см.

— Приятная работа вариатора.

— Достаточно вместительный багажник (входит коляска прогулочная весом 9.8 кг и еще куча всего можно добавить).

— Кнопка спортивного режима на ручке коробки передач (позволяет машине быстро набрать обороты двигателя и разогнаться более 100 км/ч).

— Хороший подогрев передних сидений (подогрева задних, увы, в базовой комплектации нет).

— Хорошая работа кондиционера летом и печки зимой.

Минусы:

— При проезде по неровностям машину достаточно сильно кидает и если не скинуть скорость до 10 км/ч, то чувствуется каждая кочка.

— По городу, когда надо быстро кого-то обогнать или тронутся с места, нажимаешь педаль в пол резко, двигатель подревывает, а разгоняется только через 4-5 сек. Хотя если в машине только один водитель, то время разгона значительно меньше, но все равно разгоняется не сразу.

— Ближний свет слабоват, дальний получше, но тоже не «мечта».

— Парктроник живет своей жизнью — при включении задней передачи он бывает срабатывает, а бывает нет.

Отзыв о Nissan Sentra 1.6 (117 л.с.) с вариатором 2015 года

Добротный, практичный и просторный автомобиль для ценителей комфорта и дальних путешествий. Выгодное соотношение цена/качество/комплектация. После обкатки приемистость заметно улучшилась.

Экономичность высокая! На сегодняшний день пробег 13 000 км, период эксплуатации: остаток зимы (с февраля) и все лето. Результат: нареканий нет, от владения авто только положительные эмоции.

Из плюсов также отмечу интересный дизайн, просторное внутреннее пространство, большой и эргономичный багажник. Хорошее сочетание двигателя и вариатора. Высокая экономичность.

Недостатков является то, что для обеспечения нормальной работы дворников и омывателя стекла необходимо приспособиться.

Игорь Тихомиров, отзыв о Ниссан Сентра 1.6 вариатор 2016 года

Вариатор Nissan Sentra

Модели Ниссан Сентра оснащенные бесступенчатой трансмиссией могут вызывать вопросы по надежности. Что обусловлено незнанием устройства и правил эксплуатации. В материале представлена информация о конструкции и вероятных неисправностях вариатора Nissan Sentra. Рассмотрим также порядок и периодичность замены масла.

Nissan Sentra

Какой вариатор стоит на Nissan Sentra?

Jatco JF015E

На Ниссан Сентра устанавливается CVT JF015E.

Эта модификация отличается уменьшенными габаритами, за счёт двухступенчатой планетарной передачи. Далее детально рассмотрим устройство и эксплуатацию трансмиссии, обозначим характерные проблемы и слабые места.

Устройство F015E

Гидроблок JF015E

Трансмиссия Ниссан Сентра состоит из двухступенчатого гидромеханического автомата и клиноременного вариатора. Вторая передача вступает в работу на скорости сто и более километров в час. Это позволяет избежать опасной работы ремня непосредственно вдоль края конусов. Конструкция предусматривает вращение шкивов только в одном направлении. Механизм включения задней передачи расположен вне узла CVT. В устройстве F015E предусмотрена функция имитирования переключения передач, а также возможность ручной установки водителем фиксированного значения.

Ресурс бесступенчатой трансмиссии F015E может составлять до двухсот тысяч километров пробега, при условии замены масла через каждые 30000 км. Но необходимо учитывать год выпуска вариатора. У моделей до 2014 года слабая солнечная шестерня и ненадёжные подшипники на валу.

Рычаг вариатора Nissan Sentra

Использование вариатора Nissan Sentra

CVT Ниссан Альмера состоит из множества постоянно трущихся металлических элементов. Происходит образование металлической стружки. Попадая в масло, стружка распространяется по внутренней полости CVT Ниссан Сентра. В результате выходят из строя отдельные элементы конструкции. Поэтому требуется своевременно производить замену трансмиссионной жидкости, а также фильтров тонкой и грубой очистки.

Вариатор Jatco JF15

Манера вождения сильно влияет на ресурс бесступенчатой трансмиссии.

К преждевременному выходу из строя вариатора Ниссан Сентра приводят:

  • агрессивное вождение;
  • резкие и частые изменения скорости коробки передач с передней на заднюю;
  • начало движения без предварительного прогрева.

Для продления ресурса CVT Ниссан Сентра рекомендуется плавно выполнять все операции. Также начинать движение по истечении одной минуты с момента запуска двигателя в холодную погоду. Прогрев осуществляется в режиме Drive, при нажатой педали тормоза.

Подшипники вариатора JF015E

CVT JF015E первых годов выпуска, с применением старой версии программного обеспечения, быстро приходит в непригодность. Помимо слабой прошивки, отмечается низкий ресурс подшипников и лепесткового насоса. В дальнейшем разработчики провели модернизацию слабых мест.

Слабые места и проблемы

При использовании вариатора JF015E на Ниссан Сентра могут возникнуть следующие характерные неисправности:

Гидроблок JF015E

  • Выход из строя соленоидов гидравлического блока и редукционного клапана масляного насоса. Проблема возникает из-за постепенного накапливания металлической стружки, которая образуется в результате трения вращающихся механизмов. При нарушении работы клапана снижается давления масла в трансмиссионном контуре. В итоге — преждевременное исчерпание ресурса всех деталей коробки передач. Вариатор работает с повышенным гулом и вибрацией, также отмечается проскальзывание ремня CVT.

Входной и первичный валы вариатора JF015E

  • Низкий ресурс подшипников на валу вариатора. В большинстве случаев отмечается износ первого подшипника на входном валу. Если не решить проблему вовремя, то произойдет последовательное разрушение всех четырех подшипников, которые расположены на валу. При наиболее неблагополучном исходе, CVT станет не ремонтопригодным. Главный признак — постепенно усиливающийся гул внутри коробки передач.

Шестерня JF015E

  • Разрушение солнечной шестерни планетарной передачи. Проблема возникает из-за механического разрыва сварочного соединения двух рабочих элементов узла под воздействием нагрузок. Неисправность сопровождается отказом автомобиля двигаться вперёд. При этом задняя передача работает.

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о CVT Sentra. Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме. И они будут опубликованы в данном пункте.

Спасибо.

Замена масла в CVT Ниссан Сентра

Сливаем масло

Цена оригинального масла для вариатора Ниссан Сентра достаточно высокая, поэтому можно купить альтернативный вариант. Им является масло Totachi ATF NS-3, которое стоит в два раза дешевле и имеет положительные отзывы.

Для полной замены потребуется приобрести десять литров нового смазочного материала, при рабочем объеме в восемь литров. Также понадобится приготовить следующие запчасти для замены масла в вариаторе Ниссан Сентра:

  • сливная пробка – артикульный номер 31377-31X06;
  • прокладка под сливную пробку – 11026-31X00;
  • уплотнительные кольца тонкой и грубой очистки – 31726-28X0A и 31526-1XG0A;
  • фильтр тонкой очистки – 31726-28X0A;
  • прокладка для поддона – 31397-3JX0A.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр грубой очистки обладает ресурсом в 100000 км пробега. Учитывая его большую цену, лучше выполнить его промывку при первичной замене смазки в вариаторе.

Замену смазки проводите не реже 50000 км пробега.

Поэтапное описание

Последовательность действий при замене масла в вариаторе Ниссан Сентра:

Вариатор со снятым поддоном

  • Подставив ёмкость соответствующего объема, выкрутить сливную пробку.
  • Дождавшись прекращения слива смазки, выполнить демонтаж поддона вариатора. Рекомендуется постепенно ослаблять болты по периметру, чтобы вытекли остатки масла.
  • Выполняется очистка магнитов поддона от металлической стружки, с последующей промывкой.
  • Демонтируется фильтр грубой очистки, что сопровождается сливом остатков масла.

Поддон вариатора Сентра

  • На данном этапе понадобится снять переднее левое колесо и пластиковый подкрылок, предварительно приподняв машину домкратом. Это позволит получить доступ для снятия фильтра тонкой очистки. После проведенных операций будет слито порядка четырех литров масла.
  • Выполняется промывка фильтра грубой очистки и очистка от масла доступных элементов вариатора Ниссан Сентра.

Чистый поддон и магниты с фильтром грубой очистки

  • Производится установка фильтров грубой и тонкой очистки вместе с новыми уплотнительными кольцами.
  • Монтируется на место поддон и сливная пробка с прокладками.
  • Далее потребуется полностью выгнать старую смазочную смесь из вариатора. Для этого необходимо через заливную горловину влить 4 л свежего масла. После этого демонтировать шланг с теплообменника, и запустить мотор. Дальнейшие операции лучше производить вдвоем. Один человек выполняет переключения КПП, а второй наблюдает за выдавливаемым маслом. Дождавшись появления чистой смазки, следует установить шланг теплообменника на место, заглушив двигатель.

Промывка вариатора

  • Вливается оставшаяся часть масла до требуемого уровня. При этом контрольный замер необходимо производить после прогрева CVT до рабочей температуры в шестьдесят градусов.

Вариатор JF015E Ниссан Сентра способен прослужить порядка 200000 км пробега. Это возможно при условии своевременной замены масла и соблюдении спокойного режима эксплуатации автомобиля.

Nissan Sentra Текна Сентрочка ›
Logbook ›
Замена фильтра тонкой очистки в вариаторе и о коробке CVT вообще

Всё откладывал создание этой записи, вроде бы мелочь, но всё же решил публикануть, начал, и тут уж разошёлся … На пробеге 35000 км заменил фильтр тонкой очистки масла вариатора кат. номер 317263JX0A цена 370 руб, отдал за работу по замене 150 руб.

Сняли защиту и часть крепежа пластиковой арки водительского колеса и всё, отогнув пластик получили доступ к нему:

Вытащил фильтр, жижа не чёрная, зелёная, палёным не воняет

Крупных металлических частиц не было, вытекло грамм 70 примерно, короче, просто заменили этот картридж и закрутили всё обратно

Тут пойдёт много текста … такого вы не прочитаете ни в Зарулём, ни в Авторевю, ни в других изданиях, ни от самого Ниссана не услышите, со всем этим сталкиваешься только приобретя автомобиль с вариаторной коробкой, так что понеслась — вообще, не очень-то хотелось лезть в вариатор, если честно, т.к. гарантия и всё такое, но есть «негласная народная» рекомендация — на половине пробега между заменами масла менять этот фильтр на всякий случай.
Про Сентровский (и не только) вариатор Jatco JF015E уже размусолено и отснято видео очень много, достаточно ввести поиск в яндексе или в ютубе. Я когда-то делал запись о нём, но вот несколько дополню, спустя время. По моим прикидкам, примерно 4-5 % вариаторов ломаются. Точной статистики мы не узнаем, секрет Jatco, понятное дело.
Главный вопрос, который естественно волнует всех владельцев вариаторных машин — как же его уберечь от поломки — ответ, да никак в общем-то! Он либо работает, либо ломается нахрен. Всё, что мы можем — это самое основное — менять в нём масло. Просто менять масло и два фильтра и резинки. Всё. Он если сдохнет, то сдохнет — заводской брак, проблема с гидравликой из-за клапана или масляного насоса, или где-то ударили его об бордюр, или отожгли ремень и конусы … Всего невозможно учесть. Поэтому просто меняйте масло.
Но, блин, это только звучит просто, т.к. трудно найти оф дилера, который умеет это грамотно делать, а менять в другом сервисе у опытных рукастых мастеров означает слёт с гарантии со всем вытекающим отсюда риском 🙁 Что делают оф. дилеры (моему товарищу так заменили, теперь я наблюдаю за ним, сколько его варик проживёт после такого) и чего делать категорически нельзя на вариаторе ! — без снятия поддона шлангочкой через контрольное отверстие выкачивают жижу и столько же новой закачивают, не меняют никакие фильтры, не сбрасывают счётчик старения. Короче, жесть.

А по уму надо:
— снять поддон, слить всю жижу
— снять фильтр грубой очистки
— прогнать жижу через радиатор вариатора, чтобы из него всё вылилось
— снять фильтр тонкой очистки
— всё очистить, магниты от стружки освободить, если всё совсем плохо, снять гидроблок и почистить его
— установить новый фильтр тонкой очистки
— установить фильтр грубой очистки
— установить поддон
*все резинки заменять на новые! их там 4 штуки*
— залить масло NS3 (я только ЗА оригинал, нефиг экспериментировать, если уж лезть так лезть) правильно выставив уровень
— обнулить счётчик старения масла

Инструкций в сети много, всё уже опробовано владельцами, например, вот:
www.drive2.ru/l/483954442085860089/
или вот:
www.drive2.com/l/462070862158235134/

Примерно 15 000 руб. вся эта процедура стоит с работой, вполне себе подъёмная сумма! и я за то, чтобы ехать к мастерам, занимающимися чисто вариаторами и знающими их как свои 5 пальцев. Но опять же, слетишь с гарантии, а к официалам некайф — рукожопые кретины, им говоришь, а они упёртые ничего слышать не хотят! К тому же вообще ссылаются как дебилы на то, что в инструкции эксплуатации Сентры сказано, что масло в вариатор залито на весь срок службы и лезть туда ненужно вообще. Ага! Почему-то Рено на этот же вариатор выдаёт необходимость замены на 60 000 км и я с ними абсолютно согласен! Отсюда вытекает второй вопрос — как часто менять масло? Мне импонирует логика Рено, только я не к километражу привязался, а к ТО — менять масло и фильтры надо на каждом ТО-4.
Соответственно менять фильтр тонкой очистки надо на ТО-2. Вообще, ТО-4 на Сентре получается самое дорогое, там и ремень навесных агрегатов, и колодки обычно подходят как минимум передние, и вот ещё масло в вариаторе, ну а что делать, агрегаты работают, надо их обслуживать. Есть паникёрское мнение, что менять масло надо каждые 30 000 км — та ну, это уж слишком! Ненужно думать, что частая замена масла спасёт вариатор от смерти — это очень сложное устройство и если на заводе хоть чуть-чуть косякнули при сборке, он сломается всё равно, независимо от качества масла в нём. Единственное послабление к интервалу можно сделать, если вы живёте в Москве или Ростове, или в Краснодаре, где дичайшие пробки бывают и постоянно в них прожариваетесь, тогда, возможно, перенесите замену масла на ТО-3, а замену фильтра тонкой очистки где-то посередине между ТО-1 и ТО-2. Причём есть ещё такой фактор, что вторая замена масла (на ТО-4-2) покажет гораздо меньше стружки на магнитах и лучшее состояние масла. Просто с завода, пока шла притирка, оно там колбасилось и отслаивалось гораздо интенсивнее, чем уже потом на приработанном. Но опять же, не нужно себя обнадёживать — были случаи поломок и после замены масла, когда владелец расслабился и «чувствовал себя защищённым весь день» 🙂
Отсюда следует третий момент: продляем гарантию! Ездить совершенно спокойно на вариаторе можно только зная, если он гавкнет, его заменят по гарантии на новый, поэтому по истечении 3 лет обязательно продляем гарантию ещё на год или два, или три в зависимости от того, сколько планируешь владеть автомобилем! Это проще, чем искать потом на разборках б/у вариатор, хз в каком он состоянии будет и т.д., короче, чтобы без приключений. Что-то много текста уже, разошёлся 🙂
Ну и ещё — все спрашивают на форумах, как же повседневно эксплуатировать вариатор, чтобы он всё-таки протянул подольше, ответ «никак» уже был, так что несколько советов всё же есть, но опять-таки, учтите, их соблюдение вам не гарантирует, что вариатор не сломается, просто вероятность такого исхода несколько снижается (менее, чем хотелось бы, гг) — таки да, вот такая весёлая коробочка 😀
1. Прогревать минут 5 — кто курит, пусть покурит, я же протираю фары, стёкла перед поездкой, а он пока греется, чтобы масло хотя бы +7 градусов стало (за состоянием работы вариатора следить с помощью программы CVTZ50 без неё нам никуда вообще! я ранее рассказывал о ней), т.е. сразу завёл и поехал — такому варианту нет!, но и маньячить по 15-20 минут и гонять из P в D и обратно тоже ненадо!, просто завели и пусть работает, ничего не трогаем, всё в меру, без сумасшествий! У кого лютые морозы в -40 греть наверно подольше придётся, конечно, но Сентра вообще разрабатывалась для условий не ниже -20 в принципе, это надо понимать 😉
2. Сразу после начала троганья ненадо тапать в пол, хоть вариатор и защищает сам себя, не давая вам его раскручивать на холодную, рвать всё же ненадо, да и рычит он неприятно на холодную. Защита от дурака сама выключится по достижении маслом 40 градусов, так что терпение. Да и вообще, варик коробка не спортивная, если вы гонщик, берите механику!
3. На уклоне не паркуемся просто на P а сначала взводим ручник, затем переводим в N и отпускаем ногой тормоз, машина встанет на задние колёса и уже затем переводим в P и выключаем двиг — так мы бережём стопор и избегаем металлического лязга при дальнейшем трогании.
4. У всех вариаторов задняя передача слабая, так что ни в коем случае не пытаемся перекатиться через бордюр задом, или выбуксовываться из сугроба в режиме R !
5. На всех вариаторах запрещено буксировать что-либо — ни прицеп, ни поломавшегося друга — ни-ни! ремень проскользнёт и ага
6. Системой помощи трогания в гору не нужно баловаться через чур, лучше нажми тормоз, а не «виси» на подъёме усилием вариатора
7. Буксовать в снегу не рекомендуется, хоть у Сентры отличное охлаждение, всё равно доводить до 100 градусов ненужно, специально есть режим L и лучше аккуратно потихоньку на нём ползти (у Сентры одна из лучших электронных систем антибукса, какие только могут быть у седанов!), не надо шлифовать с отключённой системой стабилизации — это не грёбаная БэЭнВэ!
8. А, вспомнил, видел ещё дурацкий совет на светофоре переводить вариатор в N — ненадо этого делать, что за бред, гонять туда-сюда селектор, не-надо-!

Вот, пожалуй, и всё на текущий момент, в принципе, ничего сверхъестественно сложного, что вспомню, допишу… много страшного высказал, но на деле, если есть гарантия, на всё это пох, т.к. вариатор дилер просто меняет на новый и всё. С гидроАКПП также головняки у владельцев бывают, я уж молчу о ломучих конкурентах DSG и PowerShift… И ещё — сейчас вышел модернезированный доработанный вариатор JF015E его кат номер 310C03JX6C интересно, что они там усилили? стоит недорого, в районе 200 000 рублей — это дешевле, чем раньше был!

Многие интересуются на каких пробегах летит вариатор? Да на любых, и на 20, 50 и на 60-80 тыщах км были случаи. Обычно к ТО-4 или ТО-1-2 как раз он и летит, и неважно, ездите вы как пенсионер, или постоянно газ в пол. Кстати, даже есть мнение, что тошнящая езда вариатору вредит — сложнее точно дозировать давление масла для насоса, как-то так 😉 Всем просто по гарантии меняли коробку в сборе и всё. Неприятная возня, конечно, но зато потом с обновлённым вариатором люди надеются, что он будет жить подольше, а там и машину сменить время придёт.

На какие машины ставят наш вариатор? Довольно на многие: Сентра, Тиида, Джук, Кашкай, Каптюр, сейчас вот на Весту хотят… значит всё, что я тут понаписал для Сентры, полностью перекладывается и на них, с тем учётом, что у кого нет радиатора охлаждения, менять надо уже на ТО-3, т.к. масло выгорает сильнее, чем у нас.
Ну и чтобы вы понимали — галимую коробку Ниссан на такую массовость не запустил бы! Так что ненадо её бояться, я уверен, тысячи Сентр и Джуков и Тиид просто ездят и владельцы не парятся по этому поводу и не пишут на Драйве километровые текста об этих коробках 🙂 ! Так что просто ездим и наслаждаемся … масло только меняем и всё будет пучком!

Ещё скажу по-поводу неспортивности — со светофора с 0 до 80 км/ч ваще-то Сентра огонь, упереться может из-за отсутствия провалов и переключений со многими, особенно с отключённой функцией торможения двигателем разгон вполне себе хороший, примернно 10,5 секунд. Особливо лестно наблюдать «пацанские» приоры и двенахи в зеркалах заднего вида, дрыгающиеся в высоких оборотах, пытающиеся что-то мне доказать, бгг :))) Ехх, всё забываю снять разгон на видео. А проблема, точнее, тупизм вариатора проявляется во время необходимости разгона после торможения, когда обороты упали, скорость падает, либо от нажатия на тормоз, либо сама по себе при движении накатом и надо с 20 резко ускориться — тут вариатор пока конусы раздвинет примерно секунда пройдёт, поэтому к нему нарекания. А с места, или при обгоне — вполне хорошо, учитывая 1.6 двигатель! Также имеет значение не степень нажатия педали, а резкость нажатия, т.е. если надо резко ускориться, то и тапать надо резко, а не плавно утапливать до конца — он же на экономию настроен и до последнего будет стараться держать высокое положение, не спускать конусы вниз, поэтому тапаем резко!

Ещё дополню текст ответом на вопрос — а что же всё-таки делать тем, кто купил б/у авто с вариатором и он уже не на гарантии? Оо, друзья, ваш удел — риск 🙂 Но сейчас полно мастерских вариаторов, друзьями которых вы, возможно, станете в будущем — например CVT Центр в Ростове-на-Дону район Вавилова, это не реклама, я с ними не работал, просто навскидку … они даже разбирают их и чинят, меняют отдельные запчасти без замены всей коробки при возникновении неисправностей. Причём и по цене несильно дороже тех же гидроакпп выходит, так что жить можно, но всё равно сразу после покупки б/у вариаторной машины надо делать с ней все работы, как на ТО-4 и тщательно осматривать и диагностировать варик, что бы ни говорил предыдущий хозяин — это может сэкономить ваши деньги в будущем. Но лучше всё же брать с Ниссановской гарантией авто, с ней как-то спокойней 🙂 Вот мы и подошли к главной мысли сего текста — на текущем уровне развития цивилизации, нам чётко говорят, что владеть машиной можно максимум 6 лет, а потом обязательно менять, иначе можно встрять, т.к. верные надёжные 10-20 летние авто с миллионными пробегами уже никто не делает, остаётся это только понять, принять и подстраиваться как-то под систему…

Ну а вообще же, мне вариаторная коробка очень нравится своей плавной работой, никогда на механику или гидрач не вернусь! Хотя … на Ягуар сейчас ставят 9 ступенчатую гидроакпп — вот с ней бы я поездил 🙂 Но следующий авто точно также будет на вариаторе, а потом уже посмотрим. Кстати, ещё на Октавии с DSG катался — тоже очень понравилось как она работает, хороший аппарат! Короче, ладно, довольно писанины, всё-всё…

Nissan Sentra Сенька ›
Бортжурнал ›
Меняем соленоиды в вариаторе Sentra

И снова здравствуйте! С чего бы начать, как я к этому пришёл…
Если вкратце, примерно около года или чуть более назад стал вариатор в машине как то более непредсказуемо, речь о всяких пинках/рывках. Их стало как то уж слишком много, и стали они более заметны, это конечно мне это не понравилось. Вспомнил что когда менял первый раз масло на 50 тысяч, осматривал магниты на наличие стружки и не обнаружил признаков того что коробке приходит белый пушистый зверь, соответственно подумал может проблема не в коробке в целом а конкретно в гидроблоке?
Посоветовавшись со спецами по вариаторам узнал что гидроблок jf015e и правда является слабым местом, загрязняется и выходят из строя соленоиды. Поэтому я решил не дожидаться когда соленоиды все же сдохнут окончательно (или частично), принял решение о их замене.

И раз уж лезть придётся в гидроблок то соответсвенно придётся и делать замену масла. Список расходников для замены не изменился никак, с первой замены, заказал всё тоже самое как и масло. Процесс замены также остался идентичным, и чтобы не городить здесь 500 страниц текста просто оставлю ссылку на свою же запись, вдруг кто не читал — Замена масла в вариаторе
Пару слов про замену масла все же скажу — пробег на момент замены 75 тысяч, масло слилось «средней» прозрачности, подгорелого запаха нет, немного грязи оно все же собрало, то есть оно бы еще ходило тысяч 15 20 без проблем думаю.

Вернёмся к нашим соленоидам. Скажу сразу — в экзисте, емексе и прочих вы их не найдете. Я брал свои с сайта ATDC, который специализируется на автоматических коробках, там есть и схемы и всё что надо, мне понравилось.

Полный размер

Комплект их 5ти соленоидов
Подождал я значит пока всё запчасти придут и поехал на «процедуры». Скинули значит защиту, поддон коробки, оглядываем магниты. Грязи конечно собрало хорошо, на магнитах снова есть небольшая «шуба» но металлической стружки по минимуму (фото ниже с немытым поддоном разумеется)
Дальше пункт под названием НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК 🙂
А именно, под капотом у гидроблока есть разъём который казалось бы логично отключить чтобы этот самый гидроблок вытащить из коробки.
Но кто ж знал что это «собака» двухсторонняя, то есть разъем впаян в корпус коробки и с другой стороны имеет вообще не круглую а квадратную фишку. И нафиг его не надо отключать, если вы только не скидываете саму коробку. Спасибо человеку за данный Гайд, разъём не без труда но скинули, хоть это и не нужно было)

Полный размер

Болты с такой маркировкой держат гидроблок, откручиваем
И ура, наконец то он вытащен

Полный размер

Достаточно отключить этот разъем изнутри коробки чтобы вытащить гидроблок

Полный размер

Коробка без гидроблока

Осматривая гидроблок приходит понимание что соленоиды не вытащить не разобрав гидроблок на части, а так хотелось черт возьми! Окей, разбираем, при этом не теряем ничего из того что будет внутри! (шарики, тонкие фильтры, трубочки держащие соленоиды)

После скидывания первой части открылась картина «репина», надо гидроблок мыть. 92ой бензин для этой цели вполне сгодился.
К сожалению забыл сфоткать как менял соленоиды но можете поверить на слово, один вытаскивается и на его место вставляется другой. По маркировке, 3 из основных четырёх одинаковые, один отличается расположением канавок, и поэтому три другие на место одного отличающегося просто не встанут. Если хотите фото оригинальных соленоидов я их сделаю отдельно, так как снова забыл. Они лежат в гараже, это не проблема.
Новые соленоиды поставили, и собираем гидроблок в обратном порядке, чтобы все мелкие элементы были на своих местах. Пользуясь случаем выражаю особую благодарность автору за данный гайд — , очень помог в процессе!

Что ж, коробка собрана, новое масло залито и машина едет 🙂 А теперь собственно итог ради чего была вся эта возня — машина стала ехать плавнее и быстрее, это однозначно. Под словом быстрее имею ввиду не прибавку в 50 лошадиных сил, а то что улучшилась динамика, пропали пол секундные задержки при включении D и R, а также ушли пинки и рывки в процессе езды, когда часто газуешь и тормозишь. НО!
И да без этого НО никуда, не ушли пинки рывки при езде на скорости 0-30 км/ч, ебучее торможение двигателем всё так же дергаёт машину, а так же момент переключения главной передачи с первой на второй остался ощутим. Предполагаю что эта грязь в гидроблоке собирается неспроста, и то что фрикционам уже херовасто. Но выяснить это без полного разбора всей коробки не представляется возможным.

Такие вот итоги, от всех проблем такая замена не вылечила, но машина всё равно стала ехать лучше, хотя бы так 🙂 Любые вопросы приветствуются, в голове мыслей много, выложить абсолютно всё ничего не забыв сложно, так что отвечу о том что интересно. И фото ориг соленоидов позже выложу