Тормозная система ЛуАЗ

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

1. Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
2. Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
3. Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
4. Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
5. Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
6. Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
7. После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
8. Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
9. Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
10. Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
11. Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
12. При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

1. Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Что следует делать, если на полной скорости отказали тормоза автомобиля

Отказ тормозов во время управления автомобилем одна из наиболее страшных ситуаций, с которой может столкнуться автомобилист. Однако, водитель не имеет права терять самообладания в такой ситуации, ведь нужно срочно предпринять ряд мер для нормализации ситуации с транспортным средством.

Тормозить можно несколькими способами. /Фото: profi196.ru.
Существует несколько способов снижения скорости без использования тормозов. Если позволяет ситуация, то перед осуществлением экстренного торможения следует несколько раз нажать педаль тормоза до отказа. Случается так, что тормоза просто сбоят из-за попавшего в трубопровод воздуха и все, что нужно сделать – прокачать систему. Если педаль не нажимается в принципе, следует по возможности проверить не попали ли что-то просто под нее.

Выбор стиля торможения меняется не только от ситуации, но также и от состояния покрытия. /Фото: tire1.ru.
Самым безопасным способом чрезвычайного торможения была и остается трансмиссия автомобиля. Для этого необходимо включить понижающую передачу. Такое торможение поможет остановиться, но что еще важно – оно не спровоцирует занос автомобиля, в отличие от использования «ручника».
Примечание: использовать ручной тормоз для экстренного торможения можно только на не высокой скорости и только в том случае, если колеса автомобиля стоят прямо. Практика показывает, что при не ровных колесах уже на скорости 40 км/ч автомобиль при торможении «ручником» уходит в занос.

На высокой скорости ручной тормоз станет причиной заноса. /Фото: avtostart.kg.
Стоит при этом помнить два важных момента: чем ниже была поставлена передача, тем более резкой станет остановка и запрещается переходить на пониженную скорость резко. В самых тяжелых ситуациях можно понижать передачу с пропуском, например 5-3-1. Однако, включение первой на большой скорости не даст должного эффекта.
Примечание: Если тормоза отказали на сухом асфальте при небольшой скорости движения, можно бросать сцепление для максимально эффективной остановки. Если дорожное покрытие скользкое, то следует использовать для торможения «перегазовку» с передерживанием сцепления.

Лучше всего тормозить двигателем, если позволяет ситуация. /Фото: drivenn.ru.
Второй метод торможения – это использование контактного способа. Когда речь идет о человеческих жизнях – жалеть железо нельзя. Помните о том, что и в административном и уголовном праве существует понятие «крайней необходимости». Иными словами, любое действие, совершенное в безвыходной ситуации для предотвращения еще большего урона, в том числе спасения человеческих жизней, не является преступлением.

Нужно быть готовым к тяжелым последствиям. /Фото: drive2.com.
Поэтому если «совсем приперло» тормозить следует о все, что только возможно: забор, бордюр, стоящий автомобиль. Важно понимать, что такое торможения является очень суровым. Водитель должен быть обязательно пристегнут (всегда!), а также морально готов к получению травм рук. Чаще всего при торможении о бордюр происходит огромный удар руля, ломающий пальцы человека. Но подумайте о том, что пальцев у вас 20, а жизнь всего одна.
Напоследок: для того, чтобы не попадать в подобные ситуации следует не пренебрегать техническим обслуживанием своего автомобиля и регулярно проверять тормозную систему!

О торможении двигателем

В продолжение темы 5 ситуаций, когда водитель имеет полное право проехать на красный сигнал светофора и не только.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Что делать, когда отказали тормоза на машине.

Отказ тормозов – серьезная опасность, от которой никто не застрахован. Конечно, если вы регулярно проводите их диагностику – шанс попасть в подобную ситуацию сильно снижается. Но все же, случиться подобное может с любым и, здесь, многое будет зависеть от профессионализма водителя – его умений и самообладания. Большое значение имеют и многие сопутствующие факторы, например, на каком покрытии это произошло. Однако, если вы знаете, что делать, когда отказали тормоза на машине – справитесь практически всегда. Поэтому, внимательно изучите описанные ниже правила и технологии, их знание – лучшее оружие в экстремальной ситуации.

Первое, и – самое главное правило

Не паникуйте, испуг, в данном случае – неактуален. Нескоординированные хаотичные движения паникующего человека могут сильно навредить и ухудшить ситуацию. Возьмите эмоции под контроль, постарайтесь действовать четко.

Попробуйте «продавить» систему. Дело в том, что тормоза, как самая важная составляющая безопасности автомобиля, разбиты на два контура и, если отказал один – может сработать второй. Чтобы попробовать запустить его, после неудачной попытки остановиться – продолжайте некоторое время интенсивно давить на педаль. Делать это нужно и в том случае, если педаль провалилась, и в том, если застопорилась.

Пробуйте «продавить» контур независимо от ситуации, всегда есть шанс, что он сработает.

Но помните, чтобы создать давление в контуре, нажимать на педаль необходимо поступательными движениями. Постоянное нажатие не даст нужного результата, работайте только импульсивным торможением.

Торможение машины двигателем

Это, пожалуй, самый распространенный альтернативный способ снижения скорости. Он безопасен, лучше всего подходит для остановки с больших скоростей, работает в любой ситуации и не провоцирует заносы, если правильно выполнить последовательность действий.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения заноса, работать с передачами надо следующим образом:

1. Выжимаем сцепление;
2. Переключаем передачу, например с 4 на 3;
3. Затем нажимаем «газ», делать это необходимо для того, чтобы увеличить обороты и избежать рывка;
4. Теперь сцепление нужно отпустить;
5. Процедура повторяется для следующего набора передач, при переходе со 2 на 1.

В экстренном случае выжимать «газ» не следует, этот момент отнимет некоторое время, драгоценные секунды, которых может не хватить. Когда не до плавности – пропускайте данный пункт. При необходимости можно перескакивать через передачу, если обстановка совсем напряженная. Да, это навредит автомобилю, но в данном случае, думать о его здоровье не приходится.

Если на авто установлена АКПП, для достижения таких же результатов, необходимо переключить рычаг в положение «2» или «1». Машина постепенно снизит скорость. Когда времени на постепенную остановку нет – переключаемся в режим «Р». Это может вызвать занос, будьте готовы. Коробку после такого придется выкинуть, но пусть это будет самая страшная потеря.

Используйте «газ»

Этот способ – мало, кому известен, и применить его можно не в каждом случае, так как здесь многое зависит от типа КПП. Методика, подразумевающая работу с задней передачей, на некоторых современных автомобилях будет недоступна из-за режима блокировки, не дающего включить задний ход при движении вперед. Но, если таких ограничений нет – она является вполне рабочей.

Особых хитростей в торможение «газом» – нет. Включаем заднюю и нажимаем «газ». Машина быстро остановится за счет обратного вращения колес и даже поедет назад. А вот об этом нужно помнить, ведь сзади могут быть другие автомобили и, избежав столкновения с препятствием, находящимся впереди, вы столкнетесь с тем, что есть позади.

Кроме прочего, будьте готовы к тому, что после такой нагрузки придется поменять двигатель и КПП.

Аварийное торможение «ручником»

Это, еще один из вариантов. Но, его лучше не применять, только в крайнем случае, учитывая повышенный риск поехать «юзом». Особенно опасно действовать, таким образом, на скользкой дороге (сырой или заснеженной).

Дело в том, что при включении ручного тормоза – блокируются задние колёса и малейшая разница в сцеплении с дорогой между передним и задним мостом вызовет так называемый «полицейский разворот» с которым справится не каждый.

Поэтому, использовать данный способ надо только на прямой сухой дороге, на как можно меньших скоростях.

Если столкновения избежать не удается

Когда вы испробовали всё и понимаете, что от удара не уйти – постарайтесь максимально смягчить его. Используйте для этого конструкцию автомобиля, которая на современной технике разрабатывается с расчетом на его пассивную безопасность. Проще говоря, многие части кузова – бампер, крылья, багажник, делаются сейчас из легко сминаемых материалов, их и старайтесь поставить под удар.

Кроме этого – не идете на таран препятствия, пробуйте сделать удар скользящим. Если вам грозит встреча с другой машиной – цельтесь ей бампером в бампер, если это обочина, старайтесь попасть на кустарник или бордюр.

Дополнительные рекомендации

Вот еще несколько хитростей, о которых хотелось бы упомянуть:

1. Лучше заранее отработать навыки. Не думайте, что ознакомившись с теорией, ее легко удастся применить на практике без тренировки;
2. Старайтесь давить на педаль плавно, регулируя силу нажатия, в зависимости от скорости – чем она ниже, тем слабее давление;
3. Обязательно контролируйте ситуацию и через зеркало заднего вида;
4. Отпускайте сцепление только перед полной остановкой;
5. При остановке на дороге с неровностями, желательно проходить сами неровности без торможения;

Есть еще один важный пункт. В экстремальном торможении очень вредна избирательность: на скользком покрытие спасаемся только мотором, на сухом – рабочим тормозом. Значительно эффективнее обладать смешанным навыком и уметь использовать его в любых условиях.

Недостаточность тормозов

Если водитель предпочитает двигаться быстрее общего потока, его стиль – динамичное передвижение с частыми замедлениями с больших скоростей – однажды он может столкнуться с проблемой неэффективности тормозов. В таком случае педаль становится «ватной», появляется вибрация и биение на руле, машина реагирует на нажатие педали уже не так точно – с задержкой.

Происходит это из-за перегрева дисков, не рассчитанных на подобные нагрузки. Случается подобное обычно со стоковыми системами, которые устанавливают на заводе,

Возникновение данной ситуации необходимо предугадать. Сделать это возможно, заменив штатные механизмы на тюнинговые, способные выдержать повышенные нагрузки.

High Performance Brakes – выбор тех, кому важна максимальная производительность.

Преимущества тормозной системы HPB:

• Возможность длительного использования при максимальных нагрузках и любых погодных условиях;
• Точное, дозированное торможение с любых скоростей;
• Высокий срок службы всех деталей;
• Снижение неподрессоренных и инерционных масс;
• 100 % совместимость и быстрая установка комплекта;
• Техническая поддержка и обеспечение расходными материалами на весь срок службы;
• Широкий ассортимент с возможностью выбора комплектующих под любые задачи.

Однако помните – необходимо не просто иметь представление о том, что делать, когда отказали тормоза на машине, но и обязательно отрабатывать полученные знания на практике. Тренироваться надо регулярно, чтобы постоянно быть наготове и не растеряться в нужный момент.

Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом

Для прокачки заднего контура тормозной системы ЛуАЗа (касается всех моделей) необходимо отсоединять шток от главного цилиндра переднего контура, иначе исправный передний контур не даст продавить педаль до пола, как это необходимо для прокачки. Так же при прокачке переднего контура, исправный задний контур мешает продавить педаль на достаточную глубину хотя и не в такой степени как передний контур, при прокачке заднего.
По этому я прокачиваю тормоза сжатым воздухом, это намного проще и быстрей, чем прокачивать при помощи «топтания» педали. При этом способе к тому же нет необходимости отсоединять штоки от главных тормозных цилиндров.
Для прокачки сжатым воздухом я использую штатный шинный насос из комплекта шоферского инструмента. Если в распоряжении имеется компрессор, то он для этой операции обязательно должен быть снабжён редуктором позволяющим ограничить давление воздуха на выходе до 1,5 бар. Большее давление для прокачки не рекомендуется, иначе может разорвать бачки на главных тормозных цилиндрах или сорвать крышку с бачка. Так же компрессор на выходе в обязательном порядке должен быть оборудован осушителем воздуха. Иначе влага из воздуха от компрессора будет поглощена тормозной жидкостью, что серьёзно ухудшает её качество и приводит к быстрой коррозии деталей тормозной системы.
Мой набор инструмента для прокачки тормозов:
1- Шинный насос из набора шоферского инструмента.
2- Торцевой ключ с ручкой.
Он изготовлен из тонкостенного торцевого ключа 12х13. Ключ был разрезан по середине на две половинки, к обоим половинкам были приварены ручки из стального прутка. В итоге получаются два специальных ключа для обслуживания ЛуАЗа. Ключ на 12 мм используется для прокачки тормозной системы, ключ на 13 мм для регулировки эксцентриков механизмов ручного тормоза.
3- Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.

4- Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.

Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг…

… потом шланг на штуцер тормозного цилиндра на который затем одеваем ключ.
Начинают прокачку обычно с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса. Так как у ЛуАЗа гидравлика обоих контуров никаким образом друг с другом не связана, оба контура могут прокачиваться отдельно друг от друга. При прокачке заднего контура пр этом начинают с правого заднего колеса, при прокачке переднего контура с правого переднего.
Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой (A). Сито (B) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.

Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы (C) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше (D). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.

Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.

После отпускания штока насоса он должен оставаться примерно на половине хода, обратный клапан насоса при этом не даст сбросить давление в бачке главного тормозного цилиндра. После этого можно лезть под машину и открыть на как можно больший угол перепускной штуцер прокачиваемого рабочего цилиндра, на который заранее надет ключ со шлангом. При этом следует наблюдать за вытекающей из трубки в бутылку тормозной жидкостью. Как только движение жидкости (видно по пузырькам в трубке) прекратится, следует немедленно закрыть перепускной штуцер. После этого следует вылезти из под машины и опять создать давление в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости сперва долить в него тормозную жидкость (не забывая при этом положить на бачок сетку).
При наличии помощника, он может постепенно медленно подкачивая насосом воздух, создавать постоянное давление в бачке. Таким образом перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно держать открытым до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке опустится примерно до одной трети. Ниже опускать уровень жидкости не следует, иначе в систему может попасть воздух. Для доливки жидкости насос необходимо сперва отсоединить от крышки, что бы сбросить давление в бачке, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре при этом должен быть закрытым.
После того как из трубки в бутылке вместе с тормозной жидкостью прекратится выделение воздуха, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно окончательно закрыть и продолжить прокачку на втором колесе. После прекращения выделения воздуха вместе с тормозной жидкостью на рабочем тормозном цилиндре второго колеса, прокачка тормозного контура закончена.
Этим способом оба тормозных контура можно прокачивать в любой последовательности независимо друг от друга. При прокачке переднего контура с ГВУ нет необходимости запускать двигатель.
В заключение следует довести уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра до нормы и надеть защитные колпачки на перепускные штуцеры рабочих тормозных цилиндров.

ЛуАЗ 969 А Блондинка ›
Бортжурнал ›
Восстановление задних тормозов ЛуАЗ, механизм ручника.

При покупке, хозяин говорил что ОНО там есть, но не работает. Ну да ладно, это на его совести. Там были только колодки, а механизм отсутствовал. Направляющие трубки троссика в рычагах, заросли ржавчиной и грязью вместе с троссиком, мной всё было высверленно очищено и смазано. Установлен новый троссик, переходники под пружины троссика, механизм от ИЖ переделаны рычаги, заменены колодки (старые на клёпках но неравномерно сношены опопры под рабочим цилиндром), проставки под колодки для предотвращения вертикальных перемещений колодок (колодки затирало, опорами колодок резало пыльники рабочего цилиндра), рабочие цилиндры очищены от окислов, без раковин, заменены пыльники. Конструкцию Проставки нужно обкатывать, и изменять по месту, а мой вариант временный, а если приживётся так и ладно)))).

Полный размерРезультат
Полный размерНачало
Полный размерМеханизм ИЖ
Полный размерПрикинем высоту рычага
Полный размерпереходник под троссик
Полный размертак выглядит переходник с троссиком
Полный размервертикальное перемещение колодок до 5мм виден зазор между колодкой и опорой
Полный размерпроставка
Полный размерТак закреплен троссик

ЛуАЗ 969 ›
Бортжурнал ›
Восстановление тормозов!

Всем привет! Долгое молчание связано с долгой работой! Находясь на больничном изучал интернет, тормозную систему ЛуАЗ’а и подходящие запчасти к ней от другой техники. После изучения постепенно закупился и приступили с братом к разбору, замене, ремонту и т.д. Помогала нам в этом деле книжка к ЛуАЗ’у и интернет конечно!))
Что проделано. (сразу напишу от чего ставил)
— замена всех рабочих на новые, (Космич)
— замена всех колодок на новые, (Космич)
— перебраны и отремонтированы ГТЦ, (Космич)
— замена тормозных трубок сзади (ГАЗЕЛЬ)
— замена масла в редукторах,
— конечно прокачка.
Колодки сделал как на картинке единственное клепать не стал ушки приварил, при помощи ремкомплекта за 85 руб востановил ГТЦ оба. На прокачку ушло 1.5 л ДОТ4))) Когда начали прокачивать оказалось одна трубка заднего контура прогнила пополам лопнула и текла ручьём пришлось скручивать шланг и по резьбе подбирать в магалине чуть длиннее оказались но это не беда. Прокачка отдельный разговор, в книге вычитали как делать правильно теперь у меня ноги как у культуриста))).
Когда поехали радости было полные штаны))) Все колёса тормозят, машину не ведет в стороны, тормозит хорошо ещё притрётся лучше будет думаю.
В кратце всё если есть вопросы я помогу, подскажу. Велком)))